ФОТООТЧЁТ Замена ремня ГРМ Carina ED 3. S- FE. Всем привет.
Предстоит замена ремня ГРМ на двиг. Ролик свободный 4.Прокладка клапанной крышки Стоит ли переплачивать за оригинал? Рассказ владельца Toyota Avensis I — визит на сервис. Собственно пробег уже 187000 км, последний раз замена ремня ГРМ и роликов была на 115000 км. Решил поехать к ребятам на СТО, т.к. Ремень ГРМ Contitech CT1043. Toyota Corona, Camry, Vista, Caldina - Р—Р.
Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3. S- FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там..
OLADE 282,914 views · 7:20 · Р Ремень был заменён, для успокоения совести - снята крышка клапанов (почему-то было подозрение на выскочившую из стаканчика регулировочную. При неграмотной замене ремня ГРМ часто бывает, что он остаётся неверно натянутым.
Единственное, что немного фотографий т. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света. Инструмент: Из инструмента маленький сатовский набор головок.. Из- за поперечного расположения двигла, да в придачу ещё он завален назад, места очень мало и всё делать очень неудобно, что в последствии я не раз вспоминал крепким словцом)Ремень и всё, что там стоит не меняли ещё с японии (у машины пробегу больше 2. Берём головку на 1.
Toyota Corona, Camry, Vista, Caldina - Замена ремня ГРМ (3S-FE, 4S-FE) - Продолжительность: 16:44 Тимоха и Миха СТО 40 279 просмотров. Капремонт двигателя Toyota Avensis на 150 000 км пробега. Toyota Avensis II (T250) Цепь или ремень ГРМ в Тойота Авенсис 2.0? Популярные инструкции. Замена ГРМ на Toyota Corolla e110 D-4D (1CD-FTV) 2 16k 0 TZ, VZ, ZZ двигатели у Toyota 9 13k 0. Прочность ремня ГРМ особенно важна в двигателе Toyota Avensis, так как у этой модели клапана и поршни расположены в. Я живу во франце и нету вариант приехать к вам сервис, можете ли вы прислать инструкцию по замене ремня ГРМ на майл? Форум Toyota Avensis II Сообщение. Книга называется ' Тойота Авенсис Инструкция по техническому обслуживанию. Поэтому начал готовиться к мини-капиталке - кольца, сальники, вкладыши, ремкомплект ГРМ, прокладки, ремень. Toyota Avensis 1.8 автомат . Так вот, что вобще нужно поменять при таком пробеге, ремни какие может, ролики и т д. Пробег мал для замены цепи! Ну если решишь готовь рублей 15-20.
НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т. У меня болт сорвался со второй попытки. На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.
Далее расслабляем болт натяжки гидрача: Вложение 2. До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 1. Пять минут делов если честно.
После чего можно снять ремень гидроуселителя руля. Далее полностью снимаем генератор. Вложение 2. 50. 75. На 3. S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия.
Расслабляем осевой болт на 1. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор. Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 1. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.
Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик. Вложение 2. 50. 75.
Берём накидной ключ на 1. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так. Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 1. Снимаем защиту. Вложение 2.
Вся ***** в масле.. Видим лобовину которая тоже вся соответственно в продуктах жизнидеятельности мотора)Вложение 2. Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т. И сорвал накидным ключём на 1. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты.
Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было..( есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т. Вложение 2. 50. 77.
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.
Пркладке на нём был конечно писец.. Промыл, заменил сальник ( на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт). Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка.. Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного.. Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол.. Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.
Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается. Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.
По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 1. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать..
После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги..
Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть.
Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 1.
Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть.
Далее берём накидной ключ на 1. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её ( на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть. Ну и всё остальное в обратном порядке.
Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно. Т. к. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё. После того, как ремень приработается где то через 8. Зато всё видно, что там происходит: )Ну вот как то так.
Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.